Вратарская клюшка
Очень важная часть экипировки.
Как и все нормальные люди, я начинал играть деревянной вратарской клюшкой. А была она системы «Юниор», цветовая гамма была выбрана очевидным безумцем – оранжево-красная, и по прошествии незначительного промежутка времени широкая половина вертикальной части просто развалилась на несколько дощечек.
На смену ей пришла клюшка «Хоккей». О да, это было уже круто, такими клюшками играли киперы на относительно высоком уровне. Клюшка была также деревянной, с плоской (незагнутой лаптой).
Конечно же, мы знали, что вратари НХЛ играют загнутыми (а порой и сильно загнутыми) клюшками, но нам тогда казалось, что это ненужные понты. Это теперь игре вратаря клюшкой придается огромное значение, и голевые передачи и даже голы вратарей не редкость. Попробовал бы Набоков забить свой гол в прошлом сезоне незагнутой клюшкой! Такой шайбу поднять очень трудно.
Назад к клюшке «Хоккей». Недавно мне посчастливилось купить такую клюшку – 1991 года выпуска, цена 11 р., лежала где-то в запасниках (см. фото вверху). Играю ею теперь летом, на бетоне, в инлайн-хоки, там шайбы легче, из пластмассы, все равно не такие «приемистые», как резиновые-зимние. Вполне доволен, хотя она и деревянная, а это значит – тяжеловата.
Что это значит? А это значит, что практически все современные клюшки – композитные, т.е. состоят из дерева и пластика. Как правило – пластиковая лапта и деревянный черенок. Основное достоинство таких клюшек – меньшая масса. А производители снова те же самые – Bauer, Ferland, Rbk, CCM, Koho, плюс марки Montreal и Titan финского производителя, видимо, Jofa.
Есть и более крутые, а соответственно, и более дорогие клюшки – целиком из углеволокна. Мне лично знаком человек, купивший return-клюшку после Трефилова. Т.е. Трефилов заказал себе углеродную под свои размеры – а там варьируется загиб лапты, длина лапты, крививизна пятки, угол, под которым лапта крепится к широкой половине вертикальной части, длина этой широкой части, длина черенка. Цена назначенная была – 850 евро. Сделали, прислали. После первой же тренировки он ее вернул – «не пошла». Клюшку отдали в свободную продажу, и мой знакомый приобрел ее за 200 евро. Видел я ту клюшку, хорошая клюшка, очень легкая. Но – 200 евро таки дорого. Клюшки, которыми играют хобби и полупрофи – композитные – цена им 50-100 евро. Углеродные попроще – 100-250 евро.
Вернемся к моим клюшкам. Первая, купленная после долгого моего игрового перерыва, была композитная Ferland. Служила год верой и правдой, пока не сломалась ровно в месте крепления черенка (деревянного) к широкой части – пластиковой. Теперь знаю, это вообще слабое место таких клюшек. Потом были другие клюшки того же типа, а теперь играю клюшкой Titan injection 31010 и вполне ею доволен (см. фото).
Обмотка клюшки. Как и клюшку полевого игрока, клюшку вратаря следует обматывать липкой лентой. Лента должна быть тряпичная, а не клеенчатая или пвх, иначе не цепляется шайба. Обматывается только лапта, можно еще и пятку – чтоб не крошить ее о лед. Обмотка широкой половины вертикальной части не нужна. Точно так же, как и обмотка основного рабочего места кисти – на стыке черенка и широкой части, хотя многие и делают. Более того, это место следует специально отполировать – рука должна свободно скользить по всей длине черенка – при выбросе клюшке (например, при буллите) не должно быть никаких препятствий скольжению ладони. Конец черенка должет быть обязательно обмотан – этакий набалдашник из ленты, чтоб
А) клюшка не выскользнула при резком выбросе
Б) чтоб не нанести травму себе или сопернику.
Бывают в продаже также резиновые набалдашники, но это не наш путь, обмотка имхо лучше – можешь придать набалдашнику желаемую форму.
Кстати, обмотка лапты осуществляется в один слой, не более – иначе отскок слишком вязкий, и обматывают, начиная с пятки. Иначе ребра ленты лежат в неправильном направлении, вращение шайбе при броске-выбросе не придается.
Длина клюшки. Есть разные мнения – некоторые утверждают, что надо как у полевого подмерять... я считаю, что чем длиннее черенок, тем лучше, тем шире зона выброса клюшки. Лучше обратить внимание на длину лапты, длину широкой половиные вертикальной части. От нее, в частности, зависит, под каким углом стоит у тебя клюшка, когда ты «в стойке», плюс положение руки с блином, т.е. положение блина. Все очень индивидуально, надо пробовать.
Ну и напоследок – деликатес. Обсудим варианты крепления черенка к широкой части. В правилах прописано, что черенок должен быть прикреплен под углом в 180° и посередине.
Однако в таком раскладе кисть руки, держащая черенок под углом в 30-40°, упирается указательным пальцем достаточно неловко в раструб широкой части. Поэтому некоторые вратари – и я в том числе – вырезают из нижней кромки широкой части кусочек «под палец», см.фото.
А есть и другие модели. Где черенок имеет загиб, и входит в широкую часть не посередине, а сверху (см. фото ниже). Как результат – кисть лежит под другим углом – гораааздо более удобным – и положить клюшку на лед плашмя гораздо проще – блин совершенно не мешает.
Такой загиб черенка является восхитительно запрещенным, и делают их лишь малые фирмы-производители в Канаде. Есть такая и у меня, как сломаю Titanку, начну играть ей. К счастью, судьи в моей лиге слеповаты, но если возмутятся, возьму другую.
Кстати. Как и для любого компонента экипировки, для клюшки действительно правило – новую необкатанную непривычную на игру брать нельзя ни в коем случае! Веротяность неожиданного отскока очень высока, что я и продемонстрировал в прошлом сезоне, отбив шайбу себе в девятку. Правда, там был форс-мажор – основная клюшка сломалась под весом тела нападающего.
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
